Главная→Покраска→Как проверить датчик вентилятора охлаждения радиатора. Принцип работы вентилятора радиатора и причины неисправностей (работает постоянно, не срабатывает)

Как проверить датчик вентилятора охлаждения радиатора. Принцип работы вентилятора радиатора и причины неисправностей (работает постоянно, не срабатывает)

Проверка работы вентилятора в сети заключается в сопоставлении его фактических параметров с паспортными данными и проектом. К исследуемым параметрам работы вентилятора относятся:

Подача вентилятора, м 3 /с;

Полное давление, развиваемое вентилятором, Па;

Частота вращения колеса вентилятора, с -1 .

Перед проверкой работы вентилятора в сети проверяют и очищают кожух и колесо вентилятора от загрязнений. Проверяют соответствие основных размеров установленного вентилятора проекту. Проверяют правильность направления вращения колеса вентилятора. Натягивают мягкие вставки, устанавливаемые до и после вентилятора. Открывают все регулирующие, дросселирующие, воздухоприемные и воздуховытяжные устройства.

Подачу вентилятора определяют по зависимости:

L = V m * F

L -расход воздуха, м 3 /с;

V m - средняя скорость движения воздуха в мерном сечении по измерениям динамического давления в z - точках, определяемая по зависимости, м/с;

V m =((2 / p )* P d ) 0,5

F - площадь открытых проемов воздухоприемных и воздухораздающих устройств с постоянным направлением движения воздуха или площадь габаритных сечении решеток, м;

P d - динамическое давление, Па

Подачу вентилятора определяют по расходу воздуха в том сечении, в котором удобнее. Если условия измерений в сечениях до и после вентилятора одинаковые, то подачу определяют как среднее арифметическое значение расходов в этих сечениях.

Полное давление, развиваемое вентилятором в сети, определяют как разность полных давлений на нагнетании и всасывании.

Измерение давлений до и после вентилятора производят у фланцевых соединений всасывающего и нагнетательного отверстий вентилятора.

Значение замеренного полного давления, развиваемого вентилятором, приводят к стандартным условиям воздуха по зависимости:

P V = P V Ф * ((101,325*(273+ t ))/(293* B ))

P v - полное давление, приведенное к стандартным условиям воздуха (давление 101,325 кПа, температура 293 К, относительная влажность воздуха 50%;

Р V Ф - измеренное фактическое полное давление, Па;

В - измеренное барометрическое давление, кПа;

t - измеренная температура воздуха, °С.

Мощность на валу вентилятора определяют по формуле

N В = N Э * n Э * n П

N B - мощность на валу вентилятора, кВт;

N 3 - мощность, потребляемая электродвигателем, кВт;

n Э - коэффициент полезного действия электродвигателя;

n П - коэффициент полезного действия передачи.

Частоту вращения рабочего колеса вентилятора определяют тахометром.

Если подача и давление соответствуют паспортным характеристикам вентилятора, но не соответствует проектной подаче и напору, проверяют состояние сети, соответствие геометрических размеров вентиляционной сети проекту, засоренность воздуховодов и фильтров.

Если параметры вентилятора ниже паспортных данных, то проверяют аэродинамическую схему вентилятора, затем соответствие параметров входа воздуха в патрубок вентилятора техническим требованиям на установку вентилятора. Выявленные недостатки устраняют.

Если параметры работы вентилятора выше паспортных, то проверяют вентилятор. А вентиляционную сеть проверяют на правильность монтажа и расчета.

В вентиляторах проверяют величину зазора между рабочим колесом и патрубком всасывающего отверстия в радиальном направлении, в направлении оси вала. Во всех точках окружности зазор должен соответствовать техническим требованиям. У большинства центробежных вентиляторов зазора не должно быть. Входной коллектор должен быть заглублен на расстояние, равное 1% от его диаметра. В осевых вентиляторах зазор имеет размеры, равные 0,5% диаметра рабочего колеса.

Отклонение полного давления от величины, представленной в паспорте допускают не более ±5%.

После регулировки вентиляционной сети повторно измеряют полное давление и подачу вентилятора. Если подача не удовлетворяет требованиям, производят следующие действия:

Если подача недостаточна. Увеличивают число оборотов рабочего колеса вентилятора или заменяют вентилятор на другой;

Если подача больше необходимой. Уменьшают частоту вращения колеса вентилятора или создают дополнительное местное сопротивление с помощью диафрагм.

Увеличение частоты вращения рабочего колеса вентилятора производят, соблюдая условие допустимой окружной скорости.

При этом необходимо учитывать, что увеличение частоты вращения рабочего колеса вентилятора приводит к следующим изменениям:

Пропорционально увеличивается подача;

Напор вентилятора увеличивается в квадрате;

Потребляемая мощность электродвигателя увеличивается в кубе.

Если увеличить подачу воздуха путем увеличения частоты вращения вала не удается, то заменяют вентилятор. Вентилятор также заменяют, если режим работы не экономичный. Причем замена вентилятора производится как на вентилятор с большим числом оборотов, так и на вентилятор с меньшим числом.

После наладки вентилятора определяют нагрев воздуха до и после вентилятора.

Если замена на другой вентилятор не приводит к желаемому эффекту, рассматривают возможность параллельной или последовательной установки второго вентилятора. При установке двух вентиляторов строится их суммарная характеристика. Необходимо учитывать, что в ряде случаев установка второго вентилятора может привести к уменьшению подачи воздуха по сравнению с работой одного вентилятора.

Двигатель внутреннего сгорания, устанавливаемый на машине, работает в сложных высокотемпературных условиях. Повышение температуры вызвано размещением камер сгорания в цилиндрах блока и распространением выделяемого тепла по всем деталям двигателя, а также от трения поршней цилиндрах и различных подшипников (качения и скольжения) при выполнении возвратно-поступательного движения и вращения деталей.

Почему не работает вентилятор радиатора.

Неконтролируемое повышение температуры приводит к разрушению трущихся деталей и полному заклиниванию двигателя. Чтобы избежать подобных неприятностей, в двигателе существует система охлаждения, назначение которой вытекает из её названия.

На двигателях внутреннего сгорания могут применяться такие виды охлаждения: воздушные (открытого типа); жидкостные (закрытого типа); комбинированные (воздушно-жидкостные). Назначение и работа вентиляторов всех видов охлаждения примерно одинаковы. Различаются они приводом вращения и управлением работы. По привадам вращения различают: механические, электрические, электромагнитные и гидравлические приводы вращения вентилятора.

К механическим приводам вращения вентилятора относятся клиноременные и получающие вращение от зубчатого ремня ГРМ. К недостаткам данных приводов можно отнести: постоянную их работу (при запущенном двигателе), а соответственно, отбор мощности и перерасход топлива; малую эффективность регулировки температурных режимов из-за невозможности регулировать частоту вращения вентилятора или обеспечивать его отключение; большую нагрузку на насос охлаждающей жидкости, приводящую к быстрому выходу его из строя.

Гидравлический, электрический и электромагнитный приводы лишены недостатков, перечисленных выше. Эти приводы управляются автоматически, поддерживают заданный температурный режим двигателя, снижаются динамические нагрузки на лопасти, снижается шум при движении автомашины. К недостатком этих приводов относятся: сложность конструкции, высокая стоимость агрегатов и ремонта в целом.

Отказов в работе вентиляторов с механическим приводом может быть много. Остановимся на более характерных:

Ослабло натяжение ремня (ремней) привода вентилятора из-за некачественной регулировки или вытяжки ремня;

Пробуксовка ремня из-за попадания на него смазочных материалов;

Ослабление ремня (ремней) из-за ослабления гаек крепления генератора или натяжного ролика;

Заклинивание подшипника вала насоса охлаждающей жидкости (разрушение подшипника из-за отсутствия смазки, увеличенная статическая нагрузка на подшипник из-за перенатяжения ремня привода вентилятора…);

Расслоение ремня привода;

Обрыв ремня привода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед диагностикой вентиляторов с электрическим приводом необходимо отключить минусовую клемму аккумулятора. Если не вступает в работу вентилятор с электрическим приводом, то при диагностике, в первую очередь, нужно исключить механические повреждения вентилятора и разрушение подшипника вала вентилятора.

При проверке электрической части привода вентилятора необходимо убедиться в целостности предохранителей вентиляторов, проверить целостность и соответствующую длину щёток электродвигателя, а также убедиться в целостности электропроводки; проверить исправность коллектора и обмоток двигателя. Неисправность может возникнуть, из-за нарушения в работе датчика температуры, реле или ослабления контактов в разъёмах, а также электронного блока управления. Ещё одной из причин невключения в работу вентилятора может быть отказ термостата. Причины невступления в работу вентиляторов с гидравлическим приводом могут быть такие же, как и с механическим приводом, плюс отказ в работе гидромуфты.

Как проверить вентилятор радиатора самостоятельно.

Проверка вентилятора охлаждения радиатора с механическим приводом больших сложностей не представляет. В процессе эксплуатации автомобиля необходимо следить за указателем температуры охлаждающей жидкости, не допуская её перегрева (тем более кипения). Для того чтобы убедиться в надёжной работе вентилятора, необходимо произвести визуальный осмотр и убедиться в целостности ремней (отсутствие обрыва, расслоения), отсутствии замасливания ремней.

Проверить натяжение ремней привода вентилятора, и если оно ослабло, убедиться в надёжности крепления генератора (натяжного ролика), отсутствии вытяжки ремней. Проверить отсутствие заеданий при вращении вентилятора (проверять при снятых ремнях), его заклинивание, отсутствие люфта в подшипниках насоса охлаждающей жидкости.

Проверка работоспособности вентилятора с электрическим приводом требует элементарных навыков работы с электричеством. Проверку необходимо начинать с анализа показаний указателя температуры охлаждающей жидкости. Если обнаружено повышение температуры, необходимо установить его причину. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед диагностикой вентиляторов с электрическим приводом необходимо отключить минусовую клемму аккумулятора.

Убедившись, что имеются нарушения в работе вентилятора, приступить к поиску неисправности. В первую очередь, проверить работу механической части, то есть отсутствие видимых повреждений, убедиться, что вентилятор вращается свободно, без заеданий, а также проверить работоспособность термостата. После этого приступить к проверке электрической части. В первую очередь, необходимо проверить целостность предохранителей. Если предохранитель (предохранители) перегоревший, ищем, где произошло короткое замыкание. Если все предохранители целы, проверяем работоспособность электродвигателя вентилятора (вентиляторов).

Работу электродвигателя можно проверить аварийным включением вентилятора, для этого необходимо отсоединить клеммы от термодатчика и запустить двигатель – вентилятор должен работать. Более надёжную проверку электродвигателя можно произвести, подсоединив аккумуляторную батарею к двигателю напрямую. Если электродвигатель не работает, проверить исправность электрощёток, целостность обмотки, исправность коллектора. Если электродвигатель работает, проверить исправность реле включения вентилятора.

Для этого необходимо снять блок с реле включения вентиляторов. Активировав аварийное включение вентиляторов, поочерёдно вытаскиваем реле из гнезда, по выключению вентиляторов определяем их работоспособность. Проверяем исправность минусовых и плюсовых проводов, их целостность, отсутствие оплавления изоляции, оголение проводов, надёжность контактов в разъёмах.

Проверить наличие минуса, поступающего от ЭБУ на реле включения вентиляторов. При выявлении неисправных деталей производится их замена, а также дальнейшая проверка исправности электропроводки, для того чтобы исключить повторный выход из строя вентиляторов.

Что нужно для проверки вентилятора радиатора.

Для проверки вентилятора радиатора с механическим приводом специального оборудования не требуется. Целостность и исправность привода вентилятора, а также его самого, определяется внимательным осмотром с использованием инструмента, которым укомплектована машина. Для выполнения ремонта необходимы соответствующие запасные части.

Для проверки вентилятора с электрическим приводом, кроме автомобильного инструмента, необходимо иметь индикатор (для проверки исправности электропроводки), тестер (для проверки исправности электропроводки, а также замера напряжения и сопротивления деталей). Данная работа высокой квалификации не требует, но требует достаточно много времени для обнаружения неисправности (чем меньше опыт, тем больше времени требуется), а также неукоснительного соблюдения мер безопасности.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today

Как проверить вентилятор охлаждения на ВАЗ-2114: фото и видео

Перегрев двигателя грозит серьёзными последствиями: заклинит поршня, пробьёт прокладку блока, что перейдёт в капитальный ремонт силового агрегата. Поэтому, вентилятор охлаждения является важным элементом, предохраняющем силовой агрегат от предельного нагревания.

Причины неисправности на ВАЗ-2114

Вентилятор охлаждения двигателя может не запускаться при следующих обстоятельствах:

Видео о замене датчика включения вентилятора

Проверка работоспособности электродвигателя вентилятора охлаждения

Самый простой способ, проверить работоспособность вентилятора - накинуть на него два прямых провода: минус и плюс.

Плюс берётся с аккумулятора, минус с кузова автомобиля. Если при замыкании цепи он не сработал, значит проблема заключается именно в нём. При запуске лопастей, ищем проблему в другом месте.

Схема работы вентилятора охлаждения

В основном, при обнаружении нерабочего вентилятора выявляются несколько причин:

Перегорел электродвигатель, обрыв в обмотке;
Износ угольных щёток;
Заклинил или рассыпался подшипник.

Если в двух последних случаях проблема решается так сказать, малой кровью, первый предполагает замену электромотора.

Важно! При накидывании проводов, основное питание электродвигателя нужно отсоединить.

Порядок действий при проверке

Работа вентилятора на ВАЗ-2114 завязана через 2 предохранителя. Один из них отвечает ещё за звуковой сигнал. Проверить его можно нажав на клаксон. Если звука нет, заменить на целый. Расположен он в монтажном блоке, это 20-ти амперный, обозначенный маркировкой F5.

Проверяем и при необходимости меняем предохранители

Второй, находится под торпедой, со стороны пассажира. Под обшивкой расположены 3 реле с предохранителем для каждой. За работу вентилятора охлаждения отвечает средняя пара. Перегоревший элемент заменить на новый (предохранитель можно «прозвонить» мультиметром или ограничиться визуальным осмотром. Для проверки работоспособности реле потребуется омметр). Проверяя их состояние, заодно убедиться в нормальном состоянии контактов, при обнаружении окиси зачистить.

Важно! Обнаружив перегоревший предохранитель, не стоит ограничиваться его заменой на новый. Нужно обязательно найти причину обрыва, так как в ближайшее время новый снова перегорит.

Проверка датчика включения вентилятора

Если причина не обнаружена, следующим шагом должна быть проверка работоспособности датчика включения вентилятора. Сделать это не сложно. Обесточить его и включить зажигание, при этом обратить внимание на вентилятор. Вращение лопастей говорит о том, что причина неполадки именно в датчике.

Проверяем датчик включения вентилятора системы охлаждения

Ввиду того, что очень часто датчик начинает глючить, подавая ошибочные сигналы, рекомендуется проверить его ещё одним способом. Для этого понадобится ёмкость с антифризом или тосолом, термометр и мультимерт. К клеммам датчика подсоединяются провода от измерительного прибора, резьбовая часть датчика погружается в жидкость. Содержимое ёмкости нагреть до температуры срабатывания вентилятора (на ВАЗ 2114 - 92 градуса). При замыкании контактов мультимерт подаст звуковой сигнал. Значит датчик рабочий, если этого не произошло можно смело его выбрасывать и покупать новый.

Полезно! Перед установкой желательно проверить работоспособность купленного датчика таким-же способом.

Видео о проверке датчика включения вентилятора системы охлаждения

Итоговая проверка

Устранив проблему, завести мотор машины. Электродвигатель вентилятора должен запуститься примерно через 5 минут работы на холостом ходу. Если этого не произошло, а температура достигла нужной нормы, проведите диагностику неисправностей ещё раз.

Видео о причинах почему не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ-2114

carfrance.ru

Датчик вентилятора охлаждения радиатора: как проверить самостоятельно на температуру срабатывания

Вентилятор охлаждения радиатора является одним из ключевых элементов, спасающих мотор от возможного перегрева. Он должен включаться, когда охлаждающая жидкость имеет слишком высокую температуру и недостаточно охлаждается при прохождении через радиатор. Например, такая ситуация возникает при работе двигателя на холостом ходу или движении автомобиля на низкой скорости, особенно при высокой температуре окружающей среды.

За включение/отключение вентилятора охлаждения отвечает датчик. Он должен срабатывать при высоких температурах, активируя вентилятор. Если этого не происходит, потребуется замена датчика. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как определить, что вышел из строя датчик вентилятора охлаждения радиатора.

Оглавление: 1. Как работает датчик вентилятора охлаждения радиатора 2. Где расположен датчик вентилятора охлаждения радиатора 3. Как проверить датчик вентилятора охлаждения радиатора

Чтобы понять способы проверки датчика, необходимо сперва разобраться в его принципе работы. Устроен датчик вентилятора охлаждения радиатора очень просто, но он несколько отличается на карбюраторных и инжекторных двигателях.

В карбюраторе в нем имеется два контакта и биметаллическая пластинка. При нагреве биметаллической пластины до определенной при производстве датчика температуры, контакты замыкаются, и через них начинает протекать ток к вентилятору, включая его в работу. На инжекторе система активации датчика практически такая же, за исключением того, что команду на включение отсылает блок управления двигателем, анализируя необходимость активации вентилятора на основе информации, поступающей с нескольких других датчиков.

Датчики на карбюраторных двигателях срабатывают при достижении определенной температуры, и водитель может посмотреть маркировку на корпусе устройства, чтобы определить, в каком температурном диапазоне сработает датчик. Обычно, подобные датчики активируются при температуре от 92 до 97 градусов по Цельсию. Если водитель беспокоится о возможном перегреве двигателя, он может найти в продаже датчик, срабатывающий при более низкой температуре, и установить его. На инжекторных двигателях температура срабатывания датчика прошивается в «мозги» блока управления автомобилем.

Где расположен датчик вентилятора охлаждения радиатора

Производители определяют место для установки датчика срабатывания вентилятора, в зависимости от конструктивных особенностей двигателя. Чаще всего его размещают в нижней части радиатора, но порой целесообразнее поместить датчик недалеко от термостата и блока цилиндров.

Как проверить датчик вентилятора охлаждения радиатора

Рекомендуем прочитать: Вентилятор охлаждения радиатора не работает или не выключается: что делать

Способы диагностики рассматриваемых датчиков будут отличаться, в зависимости от того, на каком моторе они установлены и как происходит их включение:

Выше рассмотрены варианты с полным выходом датчика из строя. При этом возможны ситуации, когда он отказывает частично, например, срабатывает на неправильной температуре. Это также можно проверить следующим способом:

В зависимости от полученных результатов, можно принять решение об исправности или неисправности датчика. Если он сработал при температуре ниже заявленной, то такой датчик имеет некоторые проблемы, но он сможет предотвратить перегрев двигателя, включив вентилятор заранее. Гораздо опаснее, если датчик срабатывает при температуре выше заявленной, в таком случае его потребуется заменить.

OkeyDrive.ru

Проверка состояния вентиляторов системы охлаждения и цепей их включения,замена вентиляторов

ПРОВЕРКА

2. Если мотор в порядке, проверьте состояние предохранителей вентилятора системы охлаждения (предохранители помещены в монтажный блок, находящийся слева под панелью приборов, на моделях V6 проверьте предохранители #3 и #6, на 4-цилиндровых - #4), датчика(ов)-выключателя(ей) вентилятора(ов), реле вентилятора системы охлаждения, реле вентилятора К/В (монтажный блок в двигательном отсеке) и соединительной электропроводки соответствующего контура.

3. Для проверки исправности функционирования любого из датчиков-выключателей вентилятора системы охлаждения, отсоедините разъем его электропроводки. Запустите двигатель и при помощи омметра удостоверьтесь в отсутствии проводимости между клеммами датчика-выключателя при холодном двигателе (ниже 88°С проводимость должна отсутствовать). Замыкание датчика-выключателя должно происходить после прогрева охлаждающей жидкости до температуры свыше 92 ? 96 °С. Температура замыкания датчика-выключателя конденсатора К/В составляет 108°С. В случае нарушения описанной зависимости наличия проводимости замените неисправный датчик-выключатель. Размыкание каждого из датчиков-выключателей должно происходить при температуре на 3 ? 8 градусов ниже температуры их замыкания.

4. На 4-цилиндровых моделях предусмотрен только один термочувствительный датчик-выключатель, контролирующий функционирование вентиляторов обеих систем (охлаждения и кондиционирования воздуха). На моделях V6 таких датчиков-выключателей два - по одному для каждой из систем.

2. Удостоверьтесь в наличии проводимости между клеммой черного провода и массой. Если проводимость отсутствует, проверьте исправность контура заземления. 3. Удостоверьтесь в наличии напряжения батареи на клеммах следующих проводов: белого, черно-желтого-1, черно-желтого-2, желто-белого и желтого. Если напряжение отсутствует, проверьте состояние соответствующих предохранителей в обоих монтажных блоках (под панелью приборов и в двигательном отсеке). 4. Вновь включите зажигание, восстановив исходное подключение электропроводки. Заземлите клемму зеленого провода на массу. Если вентиляторы не сработают, проверьте на обрыв зеленый, желтый и желто-белый провода 5. Измерьте напряжение на клемме бело-зеленого провода. Требуемое значение при температуре двигателя ниже 107 °С составляет 11 ? 12 В, - в противном случае проверьте нет ли короткого замыкания на массу корпуса, оцените состояние модуля управления и термочувствительного датчика-выключателя.

6. Прежде чем испытывать новый модуль, отсоедините оба вентиляторных реле и удостоверьтесь в отсутствии проводимости между клеммой желтого/желто-белого провода и массой (установите на омметре диапазон измерения 20 Ком). Если проводимость имеет место, новый модуль при включении также выйдет из строя.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Взведите стояночный тормоз и подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите нижний брызгозащитный экран радиатора. 3. Продев маленькую отвертку в разъем, отпустите стопорный язычок и отсоедините электропроводку вентилятора.

9. Установка производится в обратном порядке.

carmanz.com

Почему не работает вентилятор охлаждения на Калине

Вентилятор радиатора служит для принудительного охлаждения радиатора двигателя, при его перегреве. Когда автомобиль находится в движении, радиатор охлаждается за счет встречного воздушного потока.

На малых скоростях, или когда машина просто стоит, радиатор не в силах самостоятельно охлаждать жидкость, поэтому при достижении ней определенной температуры (101-105 градусов) срабатывает датчик, тем самым передавая соответствующий сигнал на контроллер.

Последний анализирует поступившую информацию и включает вентилятор.

Сам вентилятор представляет собой конструкцию, состоящую из кожуха (корпуса) с встраиваемым электрическим двигателем с крыльчаткой. Вентилятор крепится к внутренней стороне радиатора охлаждения.

Неисправности вентилятора охлаждения

Причинами несрабатывания вентилятора могут быть:

неисправный датчик температуры;
выход из строя реле или предохранителя вентилятора;
обрыв электропроводки или отсутствие контакта в разъемах;
неисправный электродвигатель вентилятора.

Как найти причину

Начните проверку с электродвигателя. Для этого отсоедините от него электрические провода, и подключите его напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Если вентилятор не включился – проблема именно в нем. Если же он заработал, нужно искать другую причину.

Проверьте все контакты на разъемах, а после реле и предохранитель. Они расположены в дополнительном монтажном блоке, который находится справа от панели приборов возле нижнего воздуховода печки.

Предохранитель (50 А) можно проверить тестером, реле лучше взять заведомо рабочее, и установить его в соответствующее гнездо. Если проблема не решилась, идем дальше.

Проверяем датчик температуры. Для этого прогрейте двигатель до рабочей температуры, заглушите его и отключите датчик. Он расположен сверху на корпусе термостата. При отключенном датчике контроллер самостоятельно должен запустить вентилятор на постоянную работу.

Заведите двигатель и дождитесь, пока включится вентилятор. Если температура охлаждающей жидкости достигла критического показателя, а вентилятор не включился, нужно искать обрыв в электропроводке.

Нужно ли менять вентилятор

Если вы установили, что проблема в самом вентиляторе, вернее в его электродвигателе, можно попытаться его отремонтировать. Чаще всего он перестает работать из-за выхода из строя щеток, или же из-за проблем с подшипниками ротора. Реже приходит в негодность коллектор или возникает обрыв в обмотке.

В случае если вентилятор не подлежит ремонту, его нужно заменить.

Ни в коем случае не следует ездить на автомобиле с неработающим вентилятором. Перегрев двигателя неминуемо приведет к разрушению резиновых шлангов системы охлаждения, прокладок, а также грозит выходом из строя деталей поршневой группы.

Цена вентилятора охлаждения и стоимость работ по его замене

Цены на вентилятор охлаждения на Лада Калина (электродвигатель с крыльчаткой) варьируются в пределах 1500-2500 рублей. Замена этого узла на станции техобслуживания обойдется в 300-400 рублей.

Покупая новый вентилятор, обратите внимание на его изготовителя и каталожный номер. Эта деталь может иметь следующие номера:

1118-1308008;
1118-1300025;
21230-1300025-00;
2123-1300025 (с двумя моторами для Калины 2123);
MOD285 (марки BM);
BMMOD285 (марки Pilenga).

Замена вентилятора охлаждения Лада Калина

Для замены вентилятора охлаждения необязательно обращаться на станцию техобслуживания. Сделать это без особого труда можно и своими силами.

Необходимые инструменты:

головка с трещоткой или накидной ключ на 10;
накидной или рожковый ключ на 8;
отвертка с крестовой битой;
пассатижи.

Порядок работ

Установите автомобиль на ровной площадке.
Поднимите капот, отключите провод «массы» от аккумулятора.
Ключом на 10 отверните два болта крепления воздушного фильтра.
Отключите разъем датчика массового расхода воздуха, нажав на фиксатор.
Отключите разъем клапана продувки, расположенный на корпусе воздушного фильтра.
Открутив отверткой болт хомута фиксации воздуховода, снимите гофру.
Открутите 4 самореза, фиксирующих крышку воздушного фильтра.
Снимите крышку, извлеките фильтрующий элемент.
Открутите ключом на 8 гайку крепления воздухозаборника, и демонтируйте его.
Ключом на 10 отверните две гайки крепления кожуха вентилятора справа по ходу движения автомобиля, а после ключом на 8 две гайки слева.
Рассоедините разъем питания вентилятора.
Аккуратно, чтобы не повредить ламели радиатора, извлеките вентилятор вместе с корпусом.
Ключом на 10 открутите 3 болта крепления электродвигателя, и выньте его из корпуса.
Установите на его место новый электродвигатель с крыльчаткой.
Кожух в сборе с вентилятором прикрутите к радиатору.
Подключите его разъем.
Остальные монтажные работы проведите в обратном порядке.

Заключение

Осуществив замену вентилятора охлаждения, проверьте его работоспособность. Запустите двигатель и прогрейте его до включения вентилятора. На это может потребоваться от 3 до 5 минут.

При включении вентилятора, не глушите двигатель сразу, дождитесь, пока вентилятор отключится.

Почему не работает вентилятор радиатора.

На двигателях внутреннего сгорания могут применяться такие виды охлаждения: воздушные (открытого типа); жидкостные (закрытого типа); комбинированные (воздушно-жидкостные). Назначение и работа вентиляторов всех видов охлаждения примерно одинаковы. Различаются они приводом вращения и управлением работы. По привадам вращения различают: механические, электрические, электромагнитные и гидравлические приводы вращения вентилятора.

К механическим приводам вращения вентилятора относятся клиноременные и получающие вращение от зубчатого . К недостаткам данных приводов можно отнести: постоянную их работу (при запущенном двигателе), а соответственно, отбор мощности и перерасход топлива; малую эффективность регулировки температурных режимов из-за невозможности регулировать частоту вращения вентилятора или обеспечивать его отключение; большую нагрузку на насос охлаждающей жидкости, приводящую к быстрому выходу его из строя.

Гидравлический, электрический и электромагнитный приводы лишены недостатков, перечисленных выше. Эти приводы управляются автоматически, поддерживают заданный температурный режим двигателя, снижаются динамические нагрузки на лопасти, снижается шум при движении автомашины. К недостатком этих приводов относятся: сложность конструкции, высокая стоимость агрегатов и ремонта в целом.

Отказов в работе вентиляторов с механическим приводом может быть много. Остановимся на более характерных:

- ослабло натяжение ремня (ремней) привода вентилятора из-за некачественной регулировки или вытяжки ремня;

Пробуксовка ремня из-за попадания на него смазочных материалов;

Ослабление ремня (ремней) из-за ослабления гаек крепления генератора или натяжного ролика;

Расслоение ремня привода;

Обрыв ремня привода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если не вступает в работу вентилятор с электрическим приводом, то при диагностике, в первую очередь, нужно исключить механические повреждения вентилятора и разрушение подшипника вала вентилятора.

При проверке электрической части привода вентилятора необходимо убедиться в целостности предохранителей вентиляторов, проверить целостность и соответствующую длину щёток электродвигателя, а также убедиться в целостности электропроводки; проверить исправность коллектора и обмоток двигателя. Неисправность может возникнуть, из-за нарушения в работе датчика температуры, реле или ослабления контактов в разъёмах, а также . Ещё одной из причин невключения в работу вентилятора может быть отказ термостата. Причины невступления в работу вентиляторов с гидравлическим приводом могут быть такие же, как и с механическим приводом, плюс отказ в работе гидромуфты.

Как проверить вентилятор радиатора самостоятельно.

Проверка работоспособности вентилятора с электрическим приводом требует элементарных навыков работы с электричеством. Проверку необходимо начинать с анализа показаний указателя температуры охлаждающей жидкости. Если обнаружено повышение температуры, необходимо установить его причину. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед диагностикой вентиляторов с электрическим приводом необходимо отключить минусовую клемму аккумулятора.

Убедившись, что имеются нарушения в работе вентилятора, приступить к поиску неисправности. В первую очередь, проверить работу механической части, то есть отсутствие видимых повреждений, убедиться, что вентилятор вращается свободно, без заеданий, а также проверить работоспособность термостата. После этого приступить к проверке электрической части. В первую очередь, необходимо проверить целостность предохранителей. Если предохранитель (предохранители) перегоревший, ищем, где произошло короткое замыкание. Если все предохранители целы, проверяем работоспособность электродвигателя вентилятора (вентиляторов).

Что нужно для проверки вентилятора радиатора.

Подписывайтесь на наши ленты в

В городских условиях люди большую часть времени проводят в закрытых помещениях. Нехватка свежего воздуха грозит снижением работоспособности, ухудшением самочувствия.

А если к этому добавить постоянное присутствие посторонних запахов, затхлость, сырость, плесень в углах? Зная, как проверить вентиляцию в квартире, вы не доведете ситуацию до крайности.

Мы подробно описали все проверенные на практике методы проверки эффективности вентиляционных систем. У нас вы найдете полезные сведения об устройстве и вариантах улучшения вентилирования. Информацию дополняют наглядные иллюстрации и видео-руководства.

Давайте нарежем несколько полосок тонкой бумаги длиной 20 см, шириной 2-3 см и поднесем их поочередно к имеющимся в квартире вентиляционным отдушинам на расстояние 5-7 см. При нормально работающей вентиляции концы полосок должны прикасаться к краю отдушины, но не втягиваться в нее.

Допустим, бумажная полоска к отдушине притягивается еле-еле, вовсе не отклоняется или отклоняется в обратную сторону. Вентиляция однозначно плохая, но надо выяснить, в чем дело – то ли , то ли нет притока воздуха.

Открываем дверь и окно, повторяем эксперимент с бумажкой. Если на этот раз полоску потянуло в отдушину – вентиляционная шахта в порядке, а в противном случае надо искать причину ее неисправности.

Галерея изображений

То же самое можно проверить пламенем спички, зажигалки или свечи, сигаретным дымом, но это крайне не рекомендуется делать. Вероятность утечки газа и накопления его в вентиляционной шахте мала, но проломленный к соседям кусок стены – это минимум тех серьезных последствий, которые могут в этом случае произойти.

Во избежание воспламенения и взрыва случайно накопившихся в вентиляционной системе горючих веществ не пользуйтесь открытым огнем для проверки вентиляционной тяги, не подвергайте опасности свою и чужие жизни

Вентиляцию не только проверяют по критерию “есть/нет”, но и измеряют скорость движения воздуха в вентиляционном канале анемометром.

Последовательность действий такая:

фиксируем показания прибора;
результат измерения и размер вентиляционной решётки в поперечнике вводим в приведенную ниже формулу;
получаем, какой объем воздуха пропускает вентиляционная система (куб. м/час).

Формула для расчета:

Q = V * S *3600

Q – объем воздуха в куб. м/час;
V – скорость воздушного потока в м/с (измеряем анемометром);
S – площадь поперечного сечения вентиляционного отверстия в м 2 (измеряем рулеткой).

Норматив для кухни с электроплитой – 60 куб. м/час, для санузла – 25 куб. м/час. Измерения следует производить при температурном разбросе не менее 13-15ºС (например, снаружи +7ºС, а в квартире +21ºС). Уличная температура не должна превышать + 5-7ºС.

При потеплении вентиляция становится хуже, проверка будет недостоверной. Чем сильнее прогревается воздух снаружи, тем больше погрешность измерений.

Значения средней скорости воздушного потока, поставляемого воздуховодом определенного диаметра, получены эмпирическим путем

Если градусник в квартире показывает плюс, а на улице в этот момент минус, внутренний воздух устремляется из помещения через вентиляционный канал вверх, потому что он легче и теплее. Но с выравниванием температур тяга в канале ослабевает. Когда в квартире, к примеру, +22ºС, а за окнами – +32ºС, менее нагретый внутренний воздух остается внизу и не уходит в вентиляционный канал.

Объем регулярно обновляемого воздуха, необходимый для выполнения работы и отдыха в помещениях, регламентирован сборником СНиП 41-01-2003

В жаркие летние дни даже абсолютно благополучная перестает справляться или переключается на работу в обратную сторону. Но это не основание для того, чтобы считать ее неисправной.

В наших многоквартирных домах устроена приточно-вытяжная вентиляция гравитационного принципа действия. Она работает согласно законам физики, воздушные массы самопроизвольно поступают в помещения и вытягиваются наружу через вытяжной канал.

Для бытового применения достаточно купить простую модель анемометра, а профессионалы пользуются более точными устройствами с выносными регистраторами и встроенными опциями вычисления

Способы и особенности скрупулезно разобраны в одной из популярных статей нашего сайта.

Причины отсутствия притока воздуха

Итак, проверка тяги показала, что вентиляционные ходы свободны, а воздух в квартире застаивается, кухонный смрад и, что еще хуже, туалетный аромат не выветриваются.

Все дело в том, что вентиляция большинства наших квартир изначально была рассчитана на поступление свежего воздуха естественным путем через старые деревянные оконные и дверные конструкции благодаря неплотному прилеганию створок, наличию щелей.

Естественная вентиляция в квартире: 1- воздух проникает в помещение с улицы, 2- перетекает из комнаты в комнату, 3 – уходит в вентиляционный канал. Производительность такой вентиляционной системы зависит от времени года и погоды

А теперь используются совершенно иные строительные материалы с высокой плотностью, различные утеплители, герметики, а также пластиковые окна. Мы стремимся сделать свои жилища теплыми с защитой от проникновения извне шума и холода, а в итоге перекрываем себе приток воздуха.

Пластиковые окна и металлические входные двери настолько закупоривают помещение, что оно превращается в герметичное.

Воздух не проходит, тяга в вентиляционных отдушинах отсутствует. Особенно плохо зимой, когда окна не открывают даже на проветривание, чтоб не выстудить комнаты. А ведь проблему решить легко.

Достаточно немного приоткрыть окно, и в образовавшуюся щель начнет поступать воздух. Он пойдет по квартире и достигнет вентиляционных отверстий, которые располагаются обычно в кухне и санузле.

К сожалению, зимой мы если и проветриваем свое жилье, то по-другому. Распахиваем настежь все окна сразу, но на короткое время. При этом воздух полностью обновляется, охладиться квартира не успевает, но и вентиляция по-прежнему не работает и работать не будет.

А что летом? В летние месяцы лучше не станет, так как зимой естественную вентиляцию побуждает работать разница температур (внутренней и наружной), а когда эти температуры к лету выравниваются, движение воздушных потоков останавливается.

Поиск неполадок в вентиляционных каналах

Первое, что приходит в голову – засоренность вентиляционных ходов. Снимаем решетку с и заглядываем в него. Мусор, обнаруженный в пределах досягаемости, можно выгрести вручную или собрать пылесосом.

Извлечь мусор непосредственно из вентиляционной шахты технически сложно, да и такого рода самостоятельные действия запрещены частным лицам.

Вентиляционная шахта, выстроенная из кирпича, имеет неровный внутренний край, ее просвет быстро засоряется и может даже зарасти грязью полностью. Лучше, если ствол выполнен из более ровных бетонных блоков

При подозрении на непроходимость вентиляционных каналов следует вызвать через управляющую компанию специалистов, в арсенале которых имеются необходимые диагностические приборы и инструмент.

В обнаруженном мусоре бывает много строительных отходов. Недобросовестные строители, занимаясь ремонтами и перепланировками, нередко умышленно сбрасывают в вентиляционную шахту сор, не утруждая себя его выносом во двор.

Итог – перекрытый вентиляционный канал. Выявлением подобных нарушений также должна заниматься управляющая компания. Но и без этого с каждым очередным годом эксплуатации грязь на стенках сужает просвет вентиляционного канала, тяга ослабевает. В вентиляционной системе оседает пыль, образуется паутина. Сверху в шахту залетает листва, в нее падают птицы.

Тому способствуют и повреждения, появляющиеся из-за усадки фундамента, растрескивания стен и других последствий неизбежного старения постройки. Засоренные каналы не справляются с поставленной задачей.

Плановая ревизия вентиляции многоквартирных домов

Так как являются общими для дома, то их эксплуатацию обеспечивает управляющая организация, представители которой и обязаны проверять состояние вентиляции, а при необходимости очищать шахты и ремонтировать их на основании лицензии или заключать нужные договора со специализированными компаниями.

Ликвидировать засор в вентиляционном канале можно с крыши дома, если он располагается на уровне верхних этажей. На нижних нередко приходится разбирать стенку шахты с лестничных площадок

В правилах проверки вентиляции даны ответы на массу вопросов:

как часто производится проверка вентиляционных каналов;
наличие тяги положено проверять по квартирам или достаточно обследовать только вентиляционную шахту;
одинакова ли периодичность проверок вентиляции в санузлах и на кухне;
ответственной является управляющая организация или за проверку тяги в квартире отвечает ее собственник?

В многоквартирных домах проверки вентиляционных каналов проводятся 1-2 раза в год – это зависит от того, есть ли газовые приборы или используется только электричество. При наличии газа вентиляция проверяется дважды – летом и зимой. Если выявлены серьезные неполадки, пользоваться газовыми приборами запрещается до их устранения.

Нельзя самовольно переделывать, ремонтировать, совершенствовать , так как она взаимосвязана с общественной системой. Все действия согласовываются с соответствующими службами.

Проблемы в работе исправной системы

Случается так, что вентиляция долго работает, оставаясь исправной, а потом вдруг останавливается или начинает гнать воздух в обратную сторону. Действительно, если отбросить все причины, описанные выше, то окажется, что проблемы с вентиляцией на этом не заканчиваются.

Разберем, как устроено естественное вентилирование многоквартирного дома с вертикальным сборным каналом.

Воздух заходит в индивидуальный канал, поднимается параллельно общей шахте и входит в нее через проем на следующем этаже, не доходя до заглушки, отделяющей следующий индивидуальный канал, принадлежащий верхней квартире

Основная вентиляционная шахта ведет с первого этажа на чердак. Все квартиры оснащены индивидуальными вентиляционными ходами (рукавами или спутниковыми каналами).

Каждый из них от вентиляционной отдушины в конкретной квартире поднимается вверх на один этаж и внедряется в главный канал немного ниже такого же индивидуального вентиляционного хода, принадлежащего квартире этажом выше.

Воздух из квартиры по спутниковому каналу перемещается в общую шахту и там движется дальше до чердака, а оттуда – на улицу. Эти спутниковые каналы подпитывают общий поток, и если по ним перестанет поступать воздух, то его объем и скорость перемещения по основной шахте тоже уменьшатся.

Прекративший функционировать рукав в одной квартире не выведет из строя всю вентиляцию по стояку в 5-и, 9-и или 16-и этажном доме. Но чем больше квартир выпадает из общей вентиляционной системы, тем она слабее. Достигнув критического предела, вентиляция отказывает: выходящий на уровень чердака воздушный поток настолько хилый, что не может протолкнуть сам себя дальше.

Более того, он уходит вниз, и первыми его обратно затягивают каналы-рукава последних двух этажей. Чтобы уберечь верхние этажи от обратной тяги, индивидуальные каналы выводят на крышу напрямую. А вот выяснять, почему сокращается поступление воздуха в вентиляционную шахту, надо в отдельно взятых квартирах.

Рядом с общей шахтой расположены индивидуальные вентиляционные каналы кухни и санузла. На уровне каждого этажа они имеют выход в общую шахту и перекрыты заглушками

Рассмотрим двух- или трехкомнатное жилище, в котором кухня и ванная/туалет разнесены в разные концы, и в связи с этим построены два независимых вентиляционных канала. Один обслуживает кухню, а другой – санузел. Эта пара каналов вытягивает застоявшийся воздух из квартиры в вентиляционную систему, на смену ему приходит свежий воздух.

Только приток воздуха снаружи считается правильным. Повсеместная замена убогих, но дышащих деревянных оконных рам на стеклопакеты нарушает циркуляционный процесс. Воздух они не пропускают, временное открытие окон на проветривание не помогает, так как чтобы вентилирование происходило, приток воздуха должен быть постоянным.

Если входная дверь закрывается не столь герметично, то воздух может поступать с лестничной клетки. По качеству он не лучше, чем имеющийся в квартире, но жизнеспособность вентиляции поддерживает. Хотя нужна ли такая вентиляционная система, в которой перемещается воздух, находящийся в доме – с запахом табака (в подъезде часто курят) и т.п.?

Когда нет и внутреннего притока воздуха через входную дверь, один из двух имеющихся в квартире вентиляционных каналов (с более сильной тягой) начнет тянуть в себя воздух из второго канала. Т.е. происходит за счет другого. Эффект тот же самый – чужой отработанный воздух в квартире, масса нежелательных запахов и ароматов.

Капризы вентиляции на самых верхних этажах

Кроме вертикального вывода вентиляционной шахты наружу, существуют другие инженерные конструкции вентиляционной системы – с горизонтальным соединительным коробом на чердаке, имеющим единый выход на крышу, и с большим промежуточным вентиляционным отсеком-накопителем, которым служит сам чердак, откуда воздух движется наружу по единой общей вентиляционной шахте.

Во многих жилых многоквартирных домах встречается одна из этих двух схем вентиляции – с горизонтальным сборным каналом (слева) или с теплым чердаком (справа)

Для того чтобы вентиляция в квартирах верхних этажей нормально работала, воздух должен пройти вверх по вертикальной шахте хотя бы несколько метров, но помехой этому служит чердак, и происходит следующее:

в схеме с горизонтальным коробом – воздух со всех этажей добирается до чердачного уровня и встречает на пути потолок этого короба. Не повернув горизонтально, он стремится найти другие проходы, и ими часто становятся расположенные вблизи вентиляционные рукава верхних этажей;
в схеме с выходом на чердак – в спутниковых каналах верхних этажей воздушный поток не ускоряется достаточно, чтобы перетечь на объемный чердак, и обмен воздуха в квартирах замедляется.

В первом случае вентиляция продавливается в обратном направлении, и все запахи из нижних квартир проникают к жильцам наверху. Два решения проблемы – модернизировать соединительный короб, если это технически исполнимо, или отделить спутниковые каналы верхних этажей от короба, утеплить их и вывести напрямую в шахту, выходящую на крышу.

Во втором случае на последних этажах и так слабенькая тяга, а если чердак продувается, она к тому же может обратиться вспять. Поэтому длину спутниковых каналов на верхних этажах наращивают, выводят на чердак повыше и разворачивают к общей шахте, чтобы поток воздуха от нижних этажей увлекал с собой более слабые верхние потоки.

Чистка вентиляционных каналов

Что касается основной вентиляционной шахты, то частным лицам трогать ее нельзя. Обратитесь с жалобой на плохую вентиляцию в управляющую компанию и ждите специалистов. Перед их прибытием надо известить соседей, чтобы они защитились у себя от возможных выхлопов черной мелкой пыли из вентиляционных решеток.

Классический способ чистки вентиляционных каналов с помощью ерша. Но его уверенно вытесняют современные методы, основанные на использовании техники

По итогам обследования вентиляционных каналов комиссия выдает акт с предписаниями по эксплуатации и ремонту.

В процессе обследования измеряют сечение каналов, протяженность зауженных участков, обращая внимание на состояние:

стенок шахты (трещины и пр.);
соединительных патрубков;
горизонтальных сегментов;
воздухоприемников, оголовков, люков и т.д.

Для очистки ходов используются промышленные пылесосы, механические приспособления с разнообразными насадками. Шахта освещается прожекторными лампами, ее внутренности осматриваются с помощью цифровых фотоаппаратов и видеокамер.

Не требует много времени и затрат Разрушенные участки канала восстанавливаются установкой внутрь труб из металла или керамики, обмуровыванием скрепляющими растворами, футеровкой полимерами.

Вентиляционный ход от квартиры до общедомовой шахты можно и нужно очищать самостоятельно:

отодвиньте мебель, уберите лишние предметы, придвиньте к стене лесенку-стремянку;
ниже вентиляционного отверстия приклейте на стену малярным скотчем бумагу или газету, чтобы не отмывать от грязи обои или плитку, застелите пол;
снимите декоративную решетку;
надев на руки перчатки, аккуратно выгребите грязь и мусор из вентиляционного канала.

Остатки загрязнения удалите пылесосом, установите на место предварительно вымытую решетку или купленную взамен старой новую. После чистки проверьте еще раз тягу с приоткрытым окном.

Методы оптимизации вентиляции в квартире

Если вентиляция в квартире нарушилась в связи с установкой герметичных оконных стеклопакетов, то пользуйтесь режимом проветривания. С летним проветриванием мы знакомы все – это полностью открытая створка или ее положение под углом за счет поворотно-откидного механизма.

Зимнее иначе называется микрощелевым, для перехода в этот режим надо ручку окна при прижатой створке развернуть на 45º.

В зимнем режиме проветривания образовавшуюся между створкой и рамой щель зрительно и не заметить, но воздуха, просачивающегося в нее, вполне достаточно для поддержания вентиляции

Еще один выход из положения – использование . Их монтируют во внешнюю стену, в заполненные монтажной пеной стыки между оконным блоком и стеной, в оконный профиль, ниже подоконника.

Зимой из вентиляционных клапанов слегка тянет холодом, но жарким летом воздух может в них не поступать вовсе. Поэтому имеет смысл дополнительно оборудовать входы в вентиляционные каналы вытяжными вентиляторами.

В ванной комнате приходится бороться с повышенной влажностью. , встроенные в вентиляционные отверстия, самостоятельно включаются, реагируя на повышение влажности, и выключается, когда испарения улетучиваются, воздух становится суше.

В туалетах можно вмонтировать в вентиляционную систему вентилятор с датчиком движения и таймером. Вентилятор автоматически начинает вращаться, когда кто-нибудь заходит, и останавливается через установленное в таймере время. На кухне пользу принесут вентиляторы с датчиком качества воздуха, улавливающим сигаретный дым и другие нежелательные запахи.

Пропускные характеристики клапанов разные, есть модели с регулировкой, обычно ставят от двух до четырех клапанов на квартиру

И напоследок о . Их мощности достаточно, чтобы за время работы пропустить значительную часть имеющегося в квартире воздуха. Если естественного воздушного притока не хватает, неизбежно начнется обратное поступление воздуха из вентиляционной шахты санузла. Ограничивайте пользование вытяжкой и приоткрывайте окно, когда ее включаете.

Выводы и полезное видео по теме

Что делать, если вентиляция не работает:

Как только обнаружили какие-то отклонения в работе вентиляционной системы, сразу же принимайте меры. Если не справитесь самостоятельно, приглашайте специалистов.

Если у вас появились вопросы при ознакомлении с представленной нами информацией, есть ценные сведения, нашли недоработки в статье, приглашаем комментировать. Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке.

Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе. Сегодня мы поговорим о последней неисправности, то есть о ситуации, когда вентилятор охлаждения не включается в определенный момент. Вы узнаете о том, почему это происходит, где искать причину, а также в какой последовательности. В качестве примера возьмем " ", однако сам способ и причины будут практически одинаковы для всех моделей ВАЗ.

Поиск поломки не столько трудоемкий, сколько всеобъемлющий, т. к. причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.

Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов - проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается. Как проверить термостат читайте .

Следующий претендент на проверку - предохранитель, который отвечает за вентилятор, если замените его целым.

Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все "гуд", отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.

(ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал - и требует замены.

Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.

Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор - проблема заключается в неисправном реле.

Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.

Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться "дедовским" способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве "контрольки". Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.

Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод - провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.

Проверяем следующим образом: подключаем провод к "+" клемме , второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем "чирк" на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.

Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например - . Включение не происходит по той причине, что не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как . Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри - у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.